ПРОВЕРЬТЕ   АКПП  !!! 

1. Проверка уровня трансмиссионной жидкости

Для большинства коробок оптимальным является уровень масла, находящийся между метками ADD и FULL на щупе гидравлической системы АКПП, при нормальной рабочей температуре масла 66 - 93С. Такая температура достигается после пробега автомобилем минимум 13-25 км.

Примечание. Если автомобиль эксплуатировался длительное время на высоких скоростях или при высокой температуре окружающего воздуха, правильно уровень масла в АКПП может быть измерен только через 30 минут после остановки двигателя автомобиля. Это время необходимо для остывания масла.

Уровень масла в АКПП может быть проверен как при нормальной рабочей температуре масла, так и при его комнатной температуре. При проверке уровня масла и его доведении при необходимости до оптимального путем доливания масла следует внимательно следить за тем, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом, что приводит к его вспениванию и выливанию наружу через сапун.

1. Автомобиль устанавливается на ровной горизонтальной поверхности, двигатель работает на оборотах холостого хода, колеса заблокированы тормозом. Удерживая нажатой педаль тормоза, водитель последовательно перемещает рычаг переключения передач во все его положения с целью заполнения магистралей гидравлической системы АКПП маслом.

2. Рычаг переключения передач установить в положение Р (паркинг). На некоторых моделях АКПП рычаг устанавливается в положение N (нейтраль). Отпустить педаль тормоза. Извлечь из заливной горловины АКПП измерительный щуп, вытереть его насухо и снова вставить в горловину до упора.

3. Извлечь щуп из горловины и проверить по нему уровень масла. Уровень должен находиться между метками ADD и FULL на щупе. При необходимости долить масло. После каждого доливания провести операции по пп. 1,2 и после этого снова замерить уровень масла.

4. Встановить щуп в горловину до упора так, чтобы он своей крышкой плотно уплотнял ею во избежание попадания в АКПП грязи, воды и т. д.

Методика измерения уровня масла при его комнатной температуре (масло холодное) точно такая же, как и при его нормальной рабочей температуре. Только уровень масла на щупе в этом случае должен находиться на уровне метки ADD.

Примечание. Многие щупы имеют либо одну, либо две метки в виде ямочек или сквозных отверстий для обозначения уровня холодного масла, другие же имеют метки в виде надписей COLD (холодный) и HOT (горячий) для обозначения уровня соответственно холодного и разогретого до нормальной рабочей температуры масла.

Внимание! При измерении уровня холодного масла и доведении его уровня до оптимального следует быть особо внимательным, чтобы не переполнить гидравлическую систему АКПП излишним маслом. Помните, что уровень по щупу масла при доведении его температуры до нормальной рабочей выше уровня такого же количества холодного масла на 0,6 - 0,7 см.

Проблемы, связанные с переполнением гидравлической системы АКПП.

Когда гидравлическая система АКПП переполнена излишним маслом, вращение с большой скоростью внутренних узлов АКПП приводит к вспениванию масла. Вспененное масло из - за находящегося в нем воздуха не может с нужным усилием сжать между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, что приводит к их пробуксовке и сгоранию, то есть выходу АКПП из строя. Подобная ситуация наблюдается в тормозной системе автомобиля при попадании в нее воздуха. Вспененное масло также вытекает из АКПП наружу через сапун.

Проблемы, связанные с недостаточным количеством масла в гидравлической системе АКПП.

Из-за недостаточного количества масла в поддоне АКПП масляный насос закачивает в магистрали гидравлической системы АКПП масло вместе с воздухом. Аналогично сказанному выше, масло не сжимает как надо диски фрикционов. Результат тот же - пробуксовка дисков относительно друг друга и их сгорание.

2. Оценка состояния АКПП по внешнему виду трансмиссионной жидкости. 

Трансмиссионные жидкости или масла (в английском варианте - automatic transmission fluid или сокращенно - ATF) в АКПП выполняют сразу несколько функций, а именно:

- передают крутящий момент от насосного колеса гидротрансформатора соединенного с двигателем к турбинному колесу, соединенному с входным валом АКПП;

- являются рабочим телом, под давлением которого сжимаются между собой ведущие и ведомые диски в пакетах фрикционов, включаются сервоприводы, зажимающие тормозные ленты, что дает возможность включать (выключать) различные передачи в АКПП;

- осуществляют смазку шестерен, подшипников и вкладышей;

- осуществляют теплоотвод от АКПП при ее работе.

Наиболее распространенными марками трансмиссионных жидкостей являются DEXRON II, DEXRON III. Фирмы - производители, выпускающие трансмиссионные масла под другими названиями, обычно указывают, что их продукция соответствует стандарту DEXRON.

О состоянии АКПП многое может сказать цвет и запах ее трансмиссионной жидкости (масла). В исправной АКПП масло имеет густо - красный или оранжево - красный цвет. Темно - коричневый или черный цвет масла в сочетании с его горелым запахом убедительно свидетельствует о явных неполадках в коробке.

Примечание. Если на начальной стадии работы АКПП после запуска двигателя масло приобретает коричнево - зеленоватый оттенок и неприятный, но не горелый запах, это считается нормальным и не является признаком каких - либо неисправностей в АКПП.

При разрушении фрикционов, тормозных лент, вкладышей, шестерен в масле будут присутствовать частицы металла, черные или коричневые частицы разрушенного фрикционного слоя. Какая - то часть всего этого обязательно осядет на щупе вместе с маслом. Если же масло на вытащенном из АКПП щупе имеет вид бело - розовой эмульсии, это является признаком того, что в масло попали вода или антифриз. При обнаружении таких признаков необходимо снять масляный поддон АКПП и тщательно его исследовать на предмет каких - либо отложений. Если масло в поддоне грязное или разжиженное, или в нем присутствуют твердые частицы чего - либо, АКПП подлежит немедленному снятию, разборке, чистке и ремонту. Кроме того, обязательно необходимо промыть систему охлаждения АКПП.

3. Оценка состояния АКПП при движении автомобиля

Задача обнаружения неисправности в АКПП значительно упрощается, если водитель автомобиля с АКПП насколько возможно подробно в меру своих технических знаний и водительского опыта расскажет специалисту о симптомах "недомогания" коробки, будь то подозрительные шумы, подтекание масла, недостаточно резвый разгон автомобилЯ или рывки при переключении передач. В интересах владельца, прежде всего экономических, при обнаружении малейших неисправностей немедленно обратиться к специалисту. Да, диагностика АКПП будет чего - то стоить, но на порядок меньше ремонта "полетевшей" по недосмотру коробки. Не стесняйтесь задавать спецам вопросы об особенностях конструкции, обслуживания, эксплуатации и даже об особенностях вождения именно Вашего автомобиля с именно такой АКПП. Следование рекомендациям профессионалов не будет стоить Вам ничего, а "жизни" Вашей коробке добавит существенно и Ваших средств сэкономит достаточно.

Проверка состояния гидротрансформатора 

Наиболее характерными неисправностями гидротрансформатора (ГТ), которые обнаруживаются при движении автомобиля, являются либо разблокировка обгонной муфты (one - way clutch), когда она свободно вращается вокруг своей оси в обоих направлениях, либо ее полное заклинивание. Напомним, что исправная обгонная муфта должна вращаться, но только в одном направлении.

Признаком того, что обгонная муфта свободно вращается в обоих направлениях, является плохой разгон автомобиля с места до скорости примерно 30-45 миль/ч (48-72 км/ч).После достижения автомобилем такой скорости АКПП в дальнейшем работает нормально. Чтобы проверить, что причина именно в ГТ, а не в двигателе, поступите следующим образом. Остановив рычаг переключения передач в положение N (нейтраль), нажатием педали газа увеличивайте обороты двигателя. Если двигатель на нажатие педали "отзывается" увеличением оборотов, значит, неисправность не в нем, а в ГТ.

Если же Ваш автомобиль нормально разгоняется с места, но с момента достижения какой - то скорости отказывается ехать быстрее несмотря на то, что Вы энергично нажимаете на педаль газа, это говорит о том, что в ГТ заклинилась муфта. При этом будут перегреваться двигатель и ГТ. Перегретый ГТ имеет синеватый оттенок. 

При движении автомобиля с исправной АКПП при нажатии и отпускании педали газа переключение передач должно осуществляться последовательно и плавно, без толчков, рывков и пробуксовок. Необходимо следить за тем, при какой скорости автомобиля происходит включение (выключение) той или иной передачи. Пробуксовки, рывки, задержки при переключении передач или полное отсутствие какой - либо передачи говорят о том, что АКПП срочно требуется ремонт.

4. Посторонние шумы в АКПП

Во время оценки состояния АКПП как в подвижном (road test) , так и в неподвижном (stall speed test) автомобиле водителю следует внимательно прислушиваться к звуку работы силового агрегата (двигателя и коробки). Если в ровном однотонном звуке работы силового агрегата будут отчетливо прослушиваться подозрительные шумы, это может быть следствием неисправности как в двигателе, так и в АКПП. К неисправностям, не относящимся к АКПП и производящими нестандартные звуки, можно отнести неполадки в водяном насосе, компрессоре кондиционера, генераторе, рулевой колонке и т.д. Если же точно установлено что "тарахтит" коробка, то по тембру и тональности шума опытный специалист может примерно определить характер неисправности.

Например:

1) Воющий, как у сирены, звук. Считается нормальным, если такой звук ненадолго возникает в ГТ при проведении stall speed теста и впоследствии исчезает.

2) Постоянный воющий звук (автомобиль неподвижен), который усиливается или ослабевает в зависимости от количества оборотов двигателя, говорит о том, что АКПП может быть:

- недостаточный уровень масла;

- попадание воздуха в масляный насос из-за износа уплотняющих прокладок и колец;

- повреждение или износ шестерен масляного насоса;

- неправильно вставлены шестерни в корпус насоса при его сборке;

- неправильное зацепление шестерен в насосе.

3) Жужжащий звук - результат либо вибрации золотника клапана регулировки линейного давления масла, либо перемещения какого-нибудь сломавшегося или изношенного уплотняющего сальника. Сила звука также зависит от оборотов двигателя.

4) Постоянный дребезжащий звук - обычно бывает на низких оборотах двигателя и свидетельствует о неисправностях в ГТ (поломка лопастей насосного, турбинного колес или демпферных пружин).

5) Прерывающийся дребезжащий звук в движущемся автомобиле на низких оборотах двигателя - признак того, что поврежден маховик двигателя, к которому крепится ГТ. При переводе рычага переключения передач в положение N или P такой звук может на короткое время исчезнуть.

6) Если посторонний звук присутствует на какой-то одной передаче и исчезает при включении других передач, следовательно, неисправен какой-то из планетарных рядов, работающих на этой передаче. Если при включении других передач посторонний звук не исчезает, а лишь меняет свою тональность, вероятнее всего, неисправность кроется в упорных подшипниках или вкладышах.

7) Впечатление, как будто вибрирует двигатель, может быть вызвано вибрацией питающих трубок или трубок магистрали охлаждения масла в АКПП из - за поломки или рассоединениЯ крепящих их скоб.

Разумеется, описать все нестандартные шумы, которые могут возникнуть при эксплуатации АКПП, не представляется возможным. В этой главе перечислены лишь наиболее часто встречающиеся их них.

По материалам сайта http://americauto.narod.ru/

Автоматические трансмиссии японских автомобилей

По материалам сайта "Иркутский экспресс"

"И жили они долго и счастливо"

Каждому хочется, чтобы автомобиль служил ему верой и правдой долгие годы. Потому и выбирают обччно машины попроще и понадежнее, заведомо отказываясь от благ, которые сулит технический прогресс. Правда, в последнее время разные технические "навороты" уже не так пугают, потому и появляется на наших улицах все больше машин, оснащенных электроникой, впрыском топлива, автоматическими трансмиссиями. Но, чтобы вся эта хитрая механика действительно облегчала нашу жизнь, а не превращаласть в "источник зла", надо соблюдать определенные правила "игры".

Наш сегодняшний разговор - об эксплуатации и техническом обслуживании автоматической коробки передач.

Только не накатом!

    Автоматическая трансмиссия вообще - узел достаточно надежный (иначе она попросту не получила бы такого распространения). Но при условии грамотной эксплуатации. А начинается "грамотная эксплуатация" с того, что владельцу надо свыкнуться с мыслью: машина с "автоматом" не гоночный автомобиль. Конечно, можно сорваться с места, "сделать" кого-нибудь с перекрестка, при определенных навыках даже тронуться с пробуксовкой на сухом асфальте, но все это здорово сокращает срок службы трансмиссии. Идеальные условия эксплуатации для нее — когда вы, нажав на педаль тормоза, переводите рычаг из положения "Р" (стоянка) в "D" (движение), дождавшись характерного "напряжения" автомобиля (передача включилась, обороты двигателя несколько снизились), отпускаете тормоз и, постепенно добавляя обороты, трогаетесь.

    При этом рекомендуется трогаться именно в положении "D" селектора и пользоваться в городе преимущественно этим режимом. Режим "overdrive" рекомендован для загородной езды. При коротких остановках перед светофором можно переводить рычаг в положение "N" (нейтраль) или, оставаясь на "D", удерживать машину тормозами. Не рекомендуется двигаться накатом, когда в трансмиссии включено положение "N" (например, подкатываясь к перекрестку) - такой режим в механике в общем-то ненормален и движение на нейтрали обычно используется лишь при буксировке.

    Автомобили, оснащенные автоматической трансмиссией, более чувствительны и к состоянию двигателя. Если по каким-либо причинах двигатель "дергается" или повышены обороты холостого хода - все это негативно отражается на работе трансмиссии. В частности, подсос воздуха через прохудившуюся прокладку способен драматически повлиять на работоспособность "автомата".

    Пауз быть не должно

    Первым симптомом неисправности в автоматической трансмиссии будет заметная пауза между переводом рычага селектора в положение "D", нажатием на педаль газа и движением машины. "Задумчивость" автомата может проявиться и в том, что коробка начнет неохотно переключаться с первой передачи на вторую или какая-нибудь передача перестанет включаться совсем. Если при таких симптомах быстро обратиться к грамотному специалисту, то возможно обойтись небольшим профилактическим ремонтом. Однако, если вы ездили с пробуксовывающим "автоматом" достаточно долго, пеняйте на себя — вам вряд ли удастся избежать сложного и дорогого ремонта (причем в некоторых случаях дешевле бывает заменить коробку на б/у, но заведомо исправную, чем ремонтировать ее). 

    Что течет - то меняется

    Многих неприятностей можно избежать, если регулярно проверять уровень и состояние жидкости в автоматической трансмиссии.

    Прежде всего стоит четко уяснить себе, что в "автомат" заливают совершенно особый сорт жидкости, ничего общего с обычным трансмиссионным маслом не имеющей. Жидкость эта у разных производителей может иметь разные торговые марки, но в ее названии обязательно будет присутствовать ATF (automatic transmission fluid). Кроме этого, часто встречается маркировка DEXRON или MERCON. Существует несколько "поколений" ATF, поэтому важно проверить по спецификации вашего автомобиля, какая именно жидкость в нем используется. Российских аналогов ATF не существует! Поэтому не стоит пытаться обмануть "умную механику" и сэкономить на жидкости.

    Поскольку жидкость находится в гидросистеме трансмиссии под давлением, то и возможностей "потеряться" у нее гораздо больше, чем в обычной механической коробке передач. Одним из таких "непривычных" путей утечки жидкости является утечка через контур охлаждения: радиатор трансмиссии выполнен в виде трубки, помещенной в бачок основного радиатора, поэтому внешне течь может быть незаметна, но уровень охлаждающей жидкости в радиаторе будет повышаться или образуется эмульсия в ATF. Если вы заметили, что уровень жидкости в трансмиссии быстро "уходит", двигатель дымит или растет уровень масла в картере, то наверняка виновата порванная мембрана вакуумного модулятора автоматической коробки, соединенная трубкой со впускным коллектором двигателя. В этом случае остается только заменить весь вакуумный модулятор в сборе, так как отремонтировать его практически невозможно, а неисправный вакуумный привод может радикально повлиять на работоспособность коробки.

     С уровнем шутки плохи

    Уровень жидкости проверяют, как правило, на прогретой трансмиссии (около 65 градусов) — для этого достаточно проехать несколько километров. После этого автомобиль с работающим (!) двигателем необходимо установить на горизонтальной площадке, затянуть стояночный тормоз, удерживая машину рабочим тормозом, провести рычаг селектора через все положения, дожидаясь в каждом положении срабатывания коробки (3-5 сек), и установить селектор в положение "Р". После этого по меткам на щупе определяют уровень жидкости в трансмиссии. Уровень должен находиться между верхней и нижней метками (часто — в заштрихованной зоне). Большинство машин имеют на щупе различные метки для прогретого состояния (НОТ) или для холодного (COLD), так как с изменением температуры объем жидкости изменяется значительно — очень важно точно определить уровень! В крайнем случае можно мерить уровень и на непрогретой машине - по описанной выше методике, сверяясь по соответствующим меткам. Если уровень находится ниже отметки MIN (на некоторых американских машинах на щупе просверлено специальное отверстие, указывающее на критический уровень — DONT DRIVE), то всякая езда запрещена (D — надо сперва дополнить уровень до нормы. Заливают жидкость в трансмиссию, как правило, через тонкое отверстие для щупа. Надо помнить, что "автомат" очень требователен в отношении чистоты, поэтому при заливке надо применять только чистое новое масло и воронку с мелкой сеткой, а при проверке уровня — не пользоваться ветошью, оставляющей ворс.

    Проверяя уровень, стоит обратить внимание и на состояние ATF. Если она потемнела и издает резкий неприятный запах — возможно, это начало болезни. Наличие пузырьков воздуха указывает на вспенивание жидкости — возможно, из-за слишком высокого уров-ня. "Молочный" оттенок жидкости говорит о том, что в нее попадает вода или жидкость из системы охлаждения.

    Если жидкость потемнела, издает резкий запах и в ней присутствуют твердые частицы (при этом в работе "автомата" имеются проблемы), то изготовители, как правило, требуют снять коробку с автомобиля, разобрать проверить на видимые повреждения, промыть, собрать и лишь тогда переходить к тестированию и диагностике. На самом же деле зачастую удается решить проблему без снятия трансмиссии — простой заменой масла, фильтра и промывкой блока клапанов. Но далеко не всегда!

    Если "болезнь" зашла достаточно глубоко, то без "хирургического вмешательства" уже не обойтись.

    Фирмы-изготовители обычно указывают, что масло и фильтр в автоматической трансмиссии не меняются на протяжении всего срока службы. Дескать, если уж появилась необходимость менять масло, значит, в коробке проблемы. Лишь для отдельных, особо тяжелых условий эксплуатации (такси, полиция, постоянная езда с прицепом и т. п.) рекомендуется замена масла через 60 тысяч километров. Но опыт показывает, что те коробки, в которых масло и фильтр меняются регулярно (че-рез каждые 50-60 тысяч километров), служат дольше.

    Главное - не подставиться

    Замена ATF - занятие не из простых. Дело в том, что большинство производителей не предусматривают никаких сливных отверстий на автоматической трансмиссии. Поэтому приходится сливать жидкость, откручивая нижний поддон коробки. При этом есть риск облиться с ног до головы. Чтобы этого избежать, рекомендуется такая последовательность действий: запаситесь достаточно вместительной емкостью (8-10 литров - для отработанной жидкости, объем которой достаточно велик); отверните болты крепления поддона, оставив лишь два на противоположных углах; подставьте емкость для отработки под тот угол, что пониже, и немного отверните оба оставшихся болта. Скорее всего, залипший поддон придется отрывать с некоторым усилием, так что убедитесь, что болты при этом не выпадут. Слив жидкость, можете окончательно их вывернуть. После того как поддон будет снят, открывается доступ к фильтру-экрану. Обычно он крепится к корпусу клапанов болтами и представляет из себя сетку, заключенную в металлический корпус. "Промыть ее в керосине или растворителе", как советуют некоторые российские издания, - подход несерьезный. Его можно применить лишь в самом крайнем случае. Причем для этого придется развальцевать корпус фильтра, вынуть сетку, промыть ее и снова завальцевать корпус, обеспечивая изначальную герметичность стыка. Более правильный подход - при смене масла заменить и фильтр в сборе. Деталь эта достаточно редкая, они не столь доступны, как фильтры для двигателя.

    Фильтр для автоматической трансмиссии надо заранее заказывать у дилера.

    Меняя жидкость таким образом, как описано выше, следует иметь в виду, что в трансмиссии еще останется старая жидкость - в гидромуфте и в контуре охлаждения. Если на муфте есть сливная пробка — хорошо. Если нет — без разборки не обойтись. Контур охлаждения можно промыть, отсоединив обе трубки от картера трансмиссии и прогнав через него чистую жидкость под небольшим давлением.

    Вот в общем-то и все, что касается обслуживания автоматической трансмиссии. Есть еще некоторые регулировки, влияющие на ее работу и срок службы, но их лучше доверить профессионалам. Как и ремонт. Автоматическая коробка передач - вещь удобная и достаточно надежная, если обращаться с ней грамотно и аккуратно.

    Чтобы проверить, цела ли диафрагма регулятора (или модулятора), надо отсоединить вакуумную трубку и посмотреть, нет ли в ней жидкости из коробки.

    Фильтр-отражатель, как правило, крепится парой винтов. Это единственный фильтрующий элемент во всей системе.

Как ухаживать за АКПП

Многие автовладельцы отдают предпочтение автомобилям, оборудованным механическими коробками перемены передач, считая, что автоматические коробки перемены передач (АКПП) часто выходят из строя. Это абсолютно не так .

Как и любой, технически сложный агрегат АКПП при правильном обращении и своевременном техническом обслуживании служат долго, надёжно, и по сроку безаварийной эксплуатации ничуть не уступят механике. Да и механическая КПП, уж точно, не даёт такого ощущения комфортабельной езды, как автомобиль, оборудованный АКПП.

По всем международным нормам ATF (Automatic Transmission Fluid — жидкость для АКПП) требует полной замены через каждые 50.000 км (или 40.000 миль) пробега автомобиля (с обязательной заменой фильтра) и дальнейшим промежуточным обновлением через каждые 15.000 км (или 12.000 миль) пробега, путём слива из поддона АКПП (что составляет 35-40% полного объёма).

Либо, как минимум один раз в год, потому что, как говорит наш американский партнер Mike: «Dexron is dicing» (Dexron* стареет), теряет свои эксплуатационные характеристики.

Опросы мнений свидетельствуют: большинство людей эксплуатирующих автомобили с АКПП полагают, для того чтобы поменять рабочую жидкость в автомате, суперпрофессионализм не требуется. Достаточно открутить сливную пробку на АКПП, слить жидкость, закрутить пробку и залить свежий Dexron до необходимой отметки на щупе. Однако, не все так просто. Данная операция позволяет обновить лишь 35-40% ATF.

К примеру, владельцы некоторых заднеприводных (или 4WD на базе заднего привода) автомобилей фирмы Nissan, Mazda, Ford и т.д. сливной пробки на поддоне автомата могут вообще не обнаружить(на наших СТО замена масла производится со снятием поддона).

Более того, автовладелец, приобретая подержанный автомобиль с АКПП, не знает, когда была произведена на нём последняя замена ATF, каков тип залитой жидкости и каково техническое состояние самой АКПП (работоспособность её узлов, агрегатов и электронной части). А несвоевременная замена ATF, как правило, приводит АКПП к поломке — это и дорогостоящие запчасти, да и сам ремонт. Мы же рекомендуем у вновь приобретённого подержанного автомобиля произвести обязательную диагностику работоспособности АКПП, замену ATF и фильтра, что, кстати, можно сделать и на наших СТО.

Если ваши возможности сразу после приобретения подержанного автомобиля не позволяют обратиться на специализированные СТО рекомендуем, по крайней мере, произвести замену ATF, по следующей схеме:

1. Слить, отработавший Dexron через сливную пробку на поддоне или отсосать при помощи «машинки», устройства предназначенного для замены масла в двигателе (что составляет 35 — 40% от общего объёма);

2. Долить ATF до необходимого уровня, причём сначала следует убедится в совместимости доливаемого и имеющегося;

3. После 150 км пробега автомобиль должен вновь приехать на СТО, либо в бокс и операции п.1 и п.2 повторить;

4. Затем а/м вновь необходимо пройти 150 км и операции п.1 и п.2 опять повторить.

Предлагаемая схема позволяет заменить 73-78% ATF (за 100% принимается количество Dexron-а в АКПП автомобиля). Но следует помнить, что в каждый из трёх раз сливания и доливания по 35%-40% новой жидкости неминуемо происходит её смешивание со старой, отработанной. Следовательно, не сложно просчитать количество необходимого Dexron-а, которое составит 105-120%(а обновится лишь 73-78% жидкости).

Получается, что деньги, истраченные за 32-42% (105%-73%=32% и т.д.) дорогостоящей ATF просто выбрасываются на ветер. Если же сократить количество замен, то необходимого эффекта не будет достигнуто.

Именно поэтому замену АТF в наших фирмах осуществляют только со снятием поддона и фильтра, что позволяет сразу же добиться до 70% замены ATF (а при желании клиентов мы можем произвести и обновление ATF при помощи «машинки».) То есть используется 70% нового Dexron-а и заменяется 70%. Задумайтесь, ведь вы не настолько богаты, чтобы выбрасывать деньги на ветер, их можно потратить на что-нибудь нужное.

Как объявляют компании производители АКПП, фрикционные диски (выработка которых является наиболее частой причиной выхода из строя АКПП) проектируются из расчёта 7-8 лет работы в Dexron-е, но только при условии своевременной его замены. Однако, как показывает опыт эксплуатации иномарок, диски ходят и больше при выполнении правил эксплуатации и своевременной замене ATF. Хотелось бы также отметить, что в зависимости от условий эксплуатации автомобилей с АКПП после каждых 150-200 тыс.км. пробега необходимо производить в АКПП полную замену фрикционных дисков, уплотнительных колец и т.д., т.е. установку ремкомплектов. В противном случае существует огромная вероятность для Вас нарваться на дорогостоящий ремонт, соизмеримый со стоимостью б/у АКПП, либо вообще на её замену.

Пояснения по тексту:

* Dexron — основной тип АТF (рабочей жидкости АКПП).

** Модель автоматической трансмиссии смотрите на подкапотной табличке в разделе «TransAxle».

Игорь Щукин

Мастерская по ремонту АКПП «Toyama»